Отделочные шапка

Золотой ключ лого

Заказать звонок кнопка

8 (8332) 44-21-11

г. Киров, Трактовая, 4 оф. 3

 

 

 

 

 

Комплексный ремонт квартиры
с гарантией результата

Технология ремонта

Прежде чем подойти к деталям технологии ремонта и отделки, мы хотели бы  познакомить Вас с общими правилами проведения ремонтно-строительных работ, последовательностью и сроками выполнения различных циклов.

Для качественного выполнения работ необходимо хорошо подготовиться. Нужно удалить старые перегородки, очистить стены и потолки до основания, убрать напольные покрытия, некачественную стяжку, сантехнику, дверные блоки и т.д.

После проведения демонтажных работ и выноса мусора следует второй этап:
закупка и доставка стройматериалов. Любые стройматериалы лучше брать с небольшим запасом (на практике доказано, что если, например, кафельная плитка определенного тона закончилась у вас дома, то она закончилась и в магазине!). Теперь начинается непосредственно ремонт.

В первую очередь производится разметка и возведение перегородок. Параллельно с каменщиком работает электрик и сантехник. Электрик прокладывает провода вдоль или под стенами и по потолку. Сантехник занимается системой отопления, перевариваются стояки отопления, при необходимости они прячутся в стену.

Затем стены штукатурятся с использованием маячков. Изготавливается стяжка (Наши специалисты используют сухой способ, при котором вес стяжки намного меньше, нет трещин и не нужно ждать 21 день до её высыхания). Далее устанавливаются оконные блоки и подоконники. Затем устанавливаются радиаторы отопления, и производится монтаж труб водопровода и канализации в санузлах и в кухне. Параллельно работает электрик, устанавливая подрозетники и прокладывая оставшиеся провода. Так же он производит монтаж электрощита и установку автоматических выключателей и электросчётчика.

После завершения сантехнических работ производится облицовка кафелем санузла. Стены после шпатлевки и шлифовки грунтуются. На полы в необходимых местах укладывается кафель. Затем проводятся финишные малярные работы (покраска стен и потолков, оклейка обоев), устанавливаются сантехнические приборы, двери и плинтуса. Производится монтаж розеток, выключателей, осветительных приборов. Устанавливаются натяжные потолки. После этого в необходимых местах укладывается ламинат, крепятся плинтуса. 

Завершающим этапом работ является отмывание помещения и вывоз строительного оборудования.

Перегородки

Сначала необходимо определиться с типом материала.

Самый простой и быстрый вариант - это гипсокартонные перегородки. Но у этого материала есть ряд недостатков: полая стена, легкая повреждаемость, небольшой срок службы (по сравнению с др. материалами), но в некоторых домах (старые с деревянными перекрытиями) применение других материалов невозможно из-за ограничения по нагрузке на пол. При сжатых сроках, применение гипсокартона сокращает сроки строительства из-за отсутствия штукатурных работ и просушки стены. Этот материал широко используется при отделке офисов и др. нежилых помещений. В квартирах мы рекомендуем использовать гипсокартон только на потолки или при невозможности использования другого материала по тем или иным причинам.

Другой широко используемый стеновой материал - это пенобетонные блоки. Он обладает хорошей теплоемкостью и звукоизоляцией, небольшой вес (в 3 раза меньше чем у кирпича, 600 кг/куб м). В строительстве этот материал применяется при утеплении стен на балконах, утеплении внешних стен при монолитном строительстве. По своим характеристикам этот материал идеально подходит для перегородок во внутренних помещениях.

Классический материал для перегородок - это кирпич. Преимущества: прочный. Недостатки: большой вес (1750 кг/куб м), дороговизна, хуже, чем у пенобетона звукоизоляция и теплоизоляция.

Пазогребневый блок - основным компонентом этого материала является гипс. Есть влагостойкие и обычные блоки. Обладает хорошей звукоизоляцией, при толщине блока 8см, по звукоизоляции, он практически эквивалентен перегородке из кирпича толщиной 12 см + штукатурка по 1,5 см с каждой стороны. Блок имеет очень хорошую геометрию и не требует оштукатуривания (экономия на работе, расходе штукатурки и других материалов). Вес 1 кв. м. перегородки из пазогребневого блока в 2,5 раза меньше, чем у кирпича. Скорость возведения перегородки в 1,5 выше, чем кирпичной. Квадратный метр перегородки из пазогребневого блока дешевле квадратного метра перегородки из кирпича примерно на 500 рублей.

Прежде чем выбрать какой-либо материал для перегородок следует, прежде всего, обследовать помещение на предмет возможности использования того или иного материала. Остальные параметры материала: теплоизоляция, звукоизоляция, прочность, вес, стоимость и сроки монтажа, являются табличными данными, и Вы сами можете найти для себя наиболее подходящий для Вас материал, либо прислушаться к мнению специалистов, которые на основании технического задания на ваше помещение, дадут Вам необходимые рекомендации.

При монтаже любого стенового материала необходимо произвести разметку помещения. Выставить вертикаль и горизонталь будущей перегородки. После этого выполняется непосредственно монтаж перегородок.

Проект электроснабжения – зачем он нужен?

Допустим, у Вас есть типовой проект квартиры – 9 лампочек и 7 розеток. И электропроводка Вашей квартиры, а также и всего дома в целом  рассчитана на указанное количество лампочек и розеток в каждой квартире, с учетом холодильника и электроплиты. Теперь представьте, что Вы поставите себе провода другого сечения, 14 розеток и 27 ламп. Что изменится, кроме того, что в Вашей квартире станет светлее? А если также сделают все жильцы вашего дома? Вероятно, проводка в доме (щитах, подъездах и подвале) не выдержит, так как она не рассчитана на такую мощность.
Поэтому все чиновники так упорно стремятся хоть как-то узаконить этот стихийный рынок переделок и перестроек.

Чтобы якобы облегчить жизнь новоселам новые квартиры сдаются вовсе без разводки – без лампочек и без розеток. С одной стороны у Вас есть пространство для творчества, с другой стороны – каждая лампочка должна встать на учет, а в России это не просто, и не дай бог посередине согласования проекта какая-нибудь лампочка кому-нибудь не понравится. Придется все делать заново.

Но дополнительная лампочка запланирована заранее, так как все проекты рассчитываются с некоторым запасом прочности, а вот сауна, проточный нагреватель воды, современная кухонная техника требуют гораздо большей мощности. И на все это вам надо, например, 25 киловатт, а на Вашу квартиру выделено всего 15.

Проект электрики необходимо создавать на этапе создания дизайн-проекта. Именно тогда становится ясно, сколько розеток будет установлено в квартире, какова будет мощность освещения, куда подключать джакузи и водонагреватель. Электротехнические изделия не должны превышать выделенную Вам мощность. Возможно, до начала ремонта надо будет согласовать выделение дополнительной мощности, которая обойдется Вам в некоторое количество Ваших кровных юаней.

Самостоятельно сделать это под силу не каждому инженеру, особенно, согласовать новую мощность. Компания «Золотой Ключ» готовит электропроект как раз одновременно с дизайн-проектом. На самом деле, такой подход сэкономит и средства, и время, и нервы заказчика.

Кроме того, наши проекты гарантируют вам длительный срок службы подключаемого оборудования и его бесперебойную работу. Не обращайтесь к частным электрикам. Вы достойны лучшего, обратитесь к специалистам!

Сантехника

Профессия сантехник у нас ассоциируется, как правило, с непотребного вида человеком, готового за бутылку сделать "все под ключ".

Такие ассоциации сложились благодаря многолетнему игнорированию культуры производства и отодвиганию на второй план потребностей людей. На самом деле профессия сантехник является в строительстве не последней по значимости.

Работа сантехника начинается  с демонтажа старого оборудования. Если это старый дом, то велика вероятность, что прорвет какую-нибудь трубу или сорвет кран, поэтому надо быть крайне внимательным при производстве демонтажа оборудования. В новых домах этот процесс проще, как правило, демонтировать нечего, т.к. никакого оборудования нет. Затем производится замена радиаторов отопления.

После возведения и оштукатуривания перегородок в санузлах производится монтаж труб водопровода и канализации, все эти трубы монтируются в стенах. Самый лучший материал для водопровода - это полипропилен. Он удобен при монтаже, нет отложения налета на стенках труб. Фирма производитель (FV- plast, Чехия ) дает гарантию на эти трубы 50 лет эксплуатации. Полипропиленовые трубы свариваются путем нагрева (сварочный аппарат напоминает утюг), при этом получается неразборный полифузионный шов. Теперь водопровод можно смело замуровывать в стену. Также используются медные трубы, которые по характеристикам похожи на металлопластик, но имеют статистику по эксплуатации. Стоимость медных труб и комплектующих к ним, примерно в 9 раз выше, чем на полипропилен. Канализация прокладывается трубами ПВХ.
К этому моменту на объекте должны быть полные монтажные чертежи на устанавливаемое оборудование, наличие крепежных монтажных рам на встраиваемую сантехнику, полотенцесушитель.

Далее следует установка сантехнического оборудования.

Сантехнические работы на объекте являются одними из самых дорогих, т.к. эти работы относятся к разряду скрытых и цена ошибки очень велика. Очень часто Заказчик настаивает на "неправильной" расстановке сантехнических приборов в угоду дизайну помещения или нежеланию лицезреть унитаз при входе в санузел, хотя это помещение является изолированным и его нельзя рассматривать, как открытое или как часть какого-либо помещения. Из-за этого приходится сооружать различные подиумы, насосы и др. ухищрения, чтобы не нарушать законов физики и чтобы вода из унитаза уходила в основной стояк канализации, а не в биде, которое в силу дизайнерских решении находится ниже унитаза и ближе к основному стояку канализации. Проектирование системы водоснабжения и канализации также является кропотливой работой, так как необходимо рассчитать диаметры труб и их прокладку в стенах заданной конфигурации с учетом наименьшего падения давления, углы отводящих магистралей, точки крепления и т.п. 

Малярка

Малярные работы начинаются со штукатурки стен. При выборе материала для штукатурки необходимо определиться, какой вид отделки будет на стене (покраска, обои, декоративная штукатурка или др.).

Мы рекомендуем использовать для штукатурки стен штукатурку на основе гипса  "Rotband ".

Чтобы понять выгоду от использования такой штукатурки, следует учитывать следующие ее отличительные черты:

наносится на стену слоем от 0,5 до 5см за один проход, что позволяет выводить стену с минимальными затратами на материал, а при необходимости - быстро;
не дает усадку и не дает трещин;
высыхает в два раза быстрее, чем обычная штукатурка;
расход шпатлевки по оштукатуренной поверхности значительно снижается.

Если учесть все эти факторы, общая стоимость материалов по сравнению с аналогичными работами с применением обычной "цементно-песчаной" смеси останется неизменной, однако Вы существенно экономите на времени, стоимости самих работ и получаете заведомо более качественный и надежный результат.

Перед нанесением штукатурки, на стену наносится грунт глубокого проникновения, который позволяет слою штукатурке прочнее держаться на стене. В слой штукатурки вмуровывается армирующая сетка из стекловолокна, которая позволяет сгладить напряжения внутри штукатурки и избежать появления микротрещин. Далее на оштукатуренную поверхность наносится несколько слоев шпатлевки. Перед каждым слоем поверхность грунтуется. Затем стена шлифуется и наносится слой финишной шпатлевки (специальная шпатлевка с более мелкой фракцией).

Если стена готовится под покраску, то шлифовка и шпатлевка производятся в косопадающих лучах с использованием специального прожектора большой мощности, который позволяет отследить малейшие недочеты на стене. По окончании процесса предварительной обработки стена готова для нанесения отделочного материала (краска, обои, декоративная штукатурка и др.)

Как клеить обои?

Начало работ по поклейке обоев начинается с подготовки поверхности.

Выравнивание – именно выравнивание, возможно производить прямо или с плавным перегибом, но сделать его нужно максимально ровнее, идеально зашпаклевать.
Важно: выравнивание можно по желанию заказчика делать под правило, но только конкретных мест, а не всей поверхности. Правилом вся поверхность проверяется только после оштукатуривания по маякам. Таким образом, при выравнивании правило применяется только в местах, визуально критичных.

Стены под поклейку нужно готовить, когда еще не закончены работы с потолком.

1. Снимаем крышки розеток, выключателей и аккуратно, без выступов ленты, заклеиваем их герметично липкой лентой.

2. Выдергиваем из стен гвозди, выкручиваем шурупы, выдергиваем или срезаем дюбеля, деревянные пробки.

3. Снимаем старые обои. Вначале снимаем виниловое покрытие, влагостойкие обои. Затем валиком смачиваем снизу вверх старые обои. Используем распылитель. Когда старые обои впитают воду и начнут подсыхать – снимаем их, желательно целыми листами.

4. Прошпатлевываем те места, которые отвалились вместе с обоями – если обои были хорошо поклеены, небольшие ямки будут обязательно. Если под обоями обнаруживается необходимость толстого шпатлевания – придется шпатлевать почти всю поверхность.

5. Осматриваем увиденное, особенно тщательно осматриваем углы.

6. Слабые, отстающие места штукатурки на стене снимаем. Хорошо держащиеся места проверяем насечкой. Насечка одновременно послужит для удержания шпатлевки. Наносим насечку уголком скребка, и таким образом, чтобы образовавшиеся канавки были пологими, под углом.
Используя правило, подравниваем следующие места:
под потолочный плинтус, возле встроенных шкафов, у дверных проемов, под половой плинтус

7. Грунтуем поверхность стен.

8. Наклеиваем сетку во внутренние углы, на места, критичные к растрескиванию. Общий порядок таков: наносим шпатлевку в угол, прикладываем сетку, нарезанную по 15-20 см ширины. Длинным шпателем вдавливаем сетку в угол, а коротким шпателем убираем лишнюю шпатлевку, продвигая шпатель вдоль угла. Вместо стеклосетки можно использовать специальную угловую ленту, которая при правильном приклеивании даст максимально красивый угол.

9. Шпатлюем всю поверхность сплошным слоем шпателем среднего размера, желательно на не полностью высушенную стену. Ждем полного высыхания слоев шпатлевки.

10. Шкурим всю поверхность. Алюминиевые уголки шкурим с округлением. Внешние углы без уголков шкурим без закруглений. Начинаем с внутренних углов. После углов зашкуриваем всю поверхность стен.

11. Снимаем ленту с коробок розеток и выключателей, удаляем пыль, вычищаем. Обметаем тщательно стены, подметаем пол, протираем его чуть влажной тряпкой. Проветриваем помещение, осматриваем тщательно все подготовленное под поклейку.

Готовимся к поклейке

Заготавливаем: ведро (круглой формы), валик фасадный с короткой и длинной ручкой для намазывания обоев клеем; кисть с длинной ручкой для этой же цели; ножницы, магнит, ножи: простой кухонный остро заточенный, канцелярский. Лучше, если нож будет с ручной фиксацией лезвий. На комнату нужно в среднем 10 лезвий. Дополнительно – валик пластмассовый бочкообразный – им закатываются склеиваемые стыки. Могут пригодиться валики резиновый и конический.
Шпатели: специальный обойный, шпатель простой 10 см и шпатель 30 см с обрезанными и подогнутыми углами.
А также: распылитель, губка, отвес, карандаш, миксер для смешивания красок, чистые мягкие тряпки (и желательно без швов), пленка на пол под расстилаемые обои.
Готовим саму комнату: выносим все, что можно вынести. Обращаем внимание на то, что в ней не должно находиться ничего резко пахнущего: краски, лаки.

Углы

Даже в самом идеально ровно кажущемся углу не стоит начинать с него поклейку, примыкая в самый угол заводской кромкой.
Обычно лист накладывается на длинную стену таким образом, чтобы 2-3 см его заворачивались на короткую. Хотя, следует при выборе заворота учитывать падение света. В кривых углах и круглых клеить можно с нахлестом, при этом на нахлест должны падать лучи прямого света.
Лист клеится вначале к длинной стороне стены, загибы не прижимаются! После того, как лист приклеен в стык с рядом уже наклеенным, места отгибов смазываются клеем для бордюров и клеятся.

Принцип начала должен быть в том, чтобы окончание было тем местом, где можно было спрятать возможные огрехи.
Намазали - оставляем пропитываться. Время пропитки обычно около 10 минут.
Лист приклеиваем без всяких натяжек, он должен висеть абсолютно свободно. Придерживаем за верх листа по самому центру. Обойным шпателем легко от верха к низу прижимаем лист к стене вначале по центру, потом уже – по краям.

За батареями клеим с обязательным подмазыванием кромок клеем ПВА. Предварительно делаем разрезы в местах крючков, что держат батарею.
 Окна ПВХ сделаны в квартире с пластиковыми откосами, уголок которых выходит на стену – пытаемся заправить 2-3 мм обоев под этот уголок. Для этого аккуратно шпателем отгибаем уголок чуть больше, чем на толщину обоев и заправляем другим шпателем, если краешек обоев сам туда не входит. Отгибать больше не стоит – пластик может треснуть.

 Клеить обои одному на потолке можно существенно упростив и облегчив процесс. Для этого достаточно использовать натянутый над потолком провод ПВХ, будто это поддержка второго человека. Метки на потолке делаем натянутой ниткой, осторожно, чтобы не сдвинуть, приклеиваем ее скотчем. Внимательно приклеиваем первую полосу, добиваясь максимально прямой кромки.

Кромку на правом откосе окна, двери режем сверху вниз, левый – снизу вверх, верх – слева направо. В любом случае, нужно потренироваться с углом наклона плоскости лезвия. Главное – не зарезать краску.